Холестерин в косметике это

Липиды рогового слоя. Холестерин и его эфиры. Альтернативное использование фитостеролов.

Холестерин и его эфиры составляют приблизительно третью часть липидов кожи.

Находясь среди церамидов и свободных жирных кислот, холестерин и его эфиры регулируют жесткость и ригидность рогового слоя.

Если мембрана слишком жесткая, непластичная, ригидная – и появляется опасность «застывания» жирнокислотных цепей, холестерин вызывает ее некоторое разжижение, если же наоборот, мембрана слишком «жидкая» – то холестерин ее уплотняет, стабилизируя и увеличивая ее ригидность.

Схематически это выглядит следующим образом:

I– область полярных головок жирной кислоты

II– область, упорядочиваемая холестерином

III– область более подвижных цепей.

* отмечена –ОН группа, используемая для образования эфиров холестерина.

Кроме данной гипотезы, еще существует мнение, что молекулы холестерина достаточно подвижны и обладают способностью «плавать» в мембране.

В роговом слое кожи холестерин, являясь очень гидрофобной молекулой, лежит между слоями церамидов.

Главной функцией холестерина в роговом слое является поддержание его необходимой жесткости и ригидности.

Источником холестерина в косметических средстах служит ланолин – «шерстяной воск» – продукт секреции кожи овец.

Однако ланолин имеет некоторые ограничения в использовании:

  1. он обладает аллергенным потенциалом (по этой причине приняты ограничения дозировки ланолина в креме не более 2%, а в косметических изделиях вообще – до 10%)
  2. он признан комедогенным эмолентом, поэтому его следует избегать при склонной к воспалениям, жирной и комбинированной коже.

Альтернативой холестерину и его производным является использование фитостеролов в составе DMS (Derma membran Struktur)*, либо в составе растительных масел.

DMS (Derma membran Struktur) – липидная композиция, сходная с роговым слоем как по количественному и качественному составу, так и по возможности образовывать похожие пространственные структуры. Как правило, она содержит церамиды, фитостеролы и гидрированный фосфатидилхолин (жирнокислотная составляющая представлена пальмитиновой и стеариновой кислотами) в равных пропорциях.

Все ее составляющие физиологичны и их интеграция в кожу происходит без труда.

DMS обладает собственными эмульгирующими свойствами и ее использование позволяет исключить, либо существенно уменьшить использование других, более агрессивных эмульгаторов.

Самыми распространенными фитостеролами являются:

бета-ситостерол, стигмастерол и кампестерол.

Как видно из рисунков – растительные стеролы обладают выраженным структурным сходством с холестерином.

В работе Bhattacharyya, Connor et all. было показано, что употребляемые в пищу фитостеролы ( в количестве 350-700 мг/день) – кампестерол, бета-ситостерол и стигматерол обнаруживались в роговом слое кожи. Их количество доходило до 7%.

  • Фитостеролы обладают свойством абсорбции УФ-излучения, являясь естественным солнцезащитным фильтром . (уровень абсорбции ок. 0,094 мАU*S/mmolдля стигмастерола и бета-ситостерола).
  • При использовании растительных стеролов в коже после УФ излучения наблюдается более выраженная экспрессия генов, кодирующих синтез коллагенаI типа – COLIA1 и COLIA2.
  • Иногда фитостеролы называют “фактором наиболее физиологичного омоложения кожи” Считается, что они оказывают балансирующее действие, слабо активизируя рецепторы к эстрогенам.
  • Фитостеролы стимулируют дифференцировку клеток и тормозят неоангиогенез, способствуют укреплению дермальных структур за счет ингибирования ферментативного разрушения волокон и протеогликанов дермы.
  • Сдерживают меланогенез, профилактируют появление старческой пигментации и способствуют выравниванию цвета лица.

Имеются сведения, что при употреблении в пищу фитостеролов, наблюдается ряд положительных эффектов:

  • уменьшается уровень общего холестерина (за счет конкуренции с холестерином при всасывании) (Huang et al. 2007);
  • улучшаются свойства желчи;
  • уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (Fassbender et al. 2006)
  • Moonetal. 2007., Leeetal. 2007; PatrickandLamprecht 1996 сообщают о антинеопластическом эффекте фитостеролов в отношении рака толстой кишки и простаты.
  • фитостеролы обладают иммуномодулирующим (Park et al. 2007) и
  • противовоспалительным (бета-ситостерол) (Parra-Delgado et al. 2004; Dickson et al. 2007) действием.

Фитостеролами богаты многие растительные масла, особенно:

сливовые косточки , в основном бета-ситостерол

авокадо , в основном бета-ситостерол

арган , в основном шоттенол, дельта-7-стигмастерол, спинастерол

баобаб , в основном бета-ситостерол и стигмастерол

бораго , в основном бета-ситостерол, кампестерол, дельта-5-авенастерол

кокум , в основном кампестерол

макадамия , в основном бета-ситостерол и кампестерол

рисовые отруби , в основном бета-ситостерол и кампестерол

  • зеленый кофе , в осн. бета-ситостерол и стигмастерол;
  • ши, в осн. кампестерол, стигмастерол, бета-ситостерол, альфа-спиностерол;

ВКонтакте

Источник: www.terra-aromatica.ru

Mademoiselle Babette

Блог о французской косметике

Подозрительные ингредиенты в косметике, которых не надо бояться

В чудесном мире косметики существует целый набор сомнительных ингредиентов, которых следует избегать в силу их негативного воздействия на кожу. Параллельно существуют и такие компоненты, которые не оказывают вреда коже. Но то ли в силу своих непонятных названий, то ли из-за того, что названия эти похожи на названия опасных ингредиентов, они частенько вызывают сомнения у потребителей. Хотя бояться нечего. Предлагаю разобраться с этими абсолютно безвредными ингредиентами.

Гидрогенизированные компоненты : масла, лецитин, пальмовые глицериды (hydrogenatd oil, lecithin, palm glycerides) и другие

Вполне оправданно считается, что пищевые гидрогенизированные масла вредны для здоровья, поскольку содержат трансжиры, опасные для сердечнососудистой системы.

Но в косметике все иначе. Гидрогенизированные масла это жидкие масла, которые по средством процедуры гидрогенизации, приобретают твердую форму. В твердом состоянии они становятся более химически стабильными, менее подергаются окислению. И позволяют создавать более стойкие эмульсии, избегать расслоения и придавать более плотную структуру средствам.

Можно задуматься о том, что гидрогенизированные масла утрачивают качества, присущие чистым маслам, в частности теряют из своего состава некоторые полезные жирные кислоты. Но не надо забывать, что призвание гидрогенизированных жиров не заместить в составе чистые масла, а создать структуру средства, улучшить ее сенсорные свойства.

Dicaprylyl ether и dicaprylyl carbonate

Под этими варварскими названиями скрываются эстерифицированные масла- производные кокосового масла , которое было разделено на фракции. Это легкие жидкие эмоленты, не закупоривающие поры. Они обладают шелковистой нежирной текстурой, хорошо впитываются, легко наносятся на кожу и оставляют очень приятное ощущение. В добавок ко всему, они позволяют активным веществам, содержащимся в средстве, легче проникать в кожу . Их действие сходно с силиконами, но в отличие от силиконов эти ингредиенты растительного происхождения. Подробнее про то, зачем нужны эстерифицированные масла,— здесь.

Читайте также:  Рецепт семечек подсолнуха от холестерина

Холестерин (cholesterol)

Про вред холестерина твердят со всех сторон. Но как и в предыдущем пункте, опасность этого элемента, ограничивается пищевой отраслью.

В косметике же наоборот, холестерин обладает полезными свойствами в силу своей химической структуры. Его молекула имеет гидрофобный и гидрофильный концы. Это позволяет холестерину восстанавливать липидный барьер и оказывать на кожу питательное действие , превосходящее по силе растительные масла. К тому же, стоит учесть, что липиды кожи на треть состоят из холестерина и его производных.

В косметических средствах холестерин можно найти под двумя названиями :
Cholesterol : холестерин животного происхождения
Sterol + название растения , например glycine soja sterol : растительные стеролы, действие которых сходно с действием холестерина

Кислоты (acid)

В косметике используются только слабые кислоты. Органические кислоты имеют низкий уровень pH : AHA (alpha hydroxy acid), лимонная кислота (citric acid), молочная кислота (lactic acid), уксусная кислота (acetic acid) . Они оказывают на кожу увлажняющее действие, стягивают поры и удаляют отмершие клетки . Поэтому их можно найти в пилингах, осветляющих и отшелушивающих средствах.

Кислоты также используются в качестве регуляторов кислотности , чтобы понизить pH. С этой целью кислоты используются в шампунях и гелях для душа, содержащих ПАВ, которые являются щелочами и обладают высоким уровнем pH.

В списках INCI можно найти и жирные кислоты , такие как stearic acid, palmitic acid, lauric acid . Они содержатся в твердых растительных маслях, например какао (35%) или карите (45%) и в меньшей пропорции в жидких маслах, и придают им густоту и структуру. Их используют в качестве загустителей и стабилизаторов в кремах.

Гидроксид натрия (sodium hydroxide)

Этот элемент также известен под названием едкого натра, способного вызывать ожоги на коже. Вместе с жиром, гидроксид натрия входит в состав мыла. В ходе реакции омыления гидроксид натрия вступает во взаимодействие с жирами и не присутствует в свободном состоянии в составе мыла.

В составе кремов, лосьонов и моющих средств гидроксид натрия выполняет роль по регуляции pH. Он является щелочью, поэтому снижает кислотность конечного продукта . Употребляется он в очень малых дозах , поэтому встретить его можно в самом конце списка INCI. Никакого раздражающего действия в составе косметических средств он оказать не может.

Алюмосиликат магния (Magnesium aluminium silicate)

Напуганные разговорами о канцерогенности солей алюминия (aliminium chlorhydrate), которые являются компонентом дезодорантов-антиперспирантов, потребители сомневаются в безопасности любых ингредиентов, имеющих в своем составе слово aluminium. Это происходит и с magnesium aluminium silicate. Это абсолютно безвредный ингредиент , похожий на глину и обладающий абсорбирующими свойствами. Его используют в качестве стабилизатора эмульсий в кремах, скрабах, зубной пасте…

Хлорид натрия (sodium chloride)

Или просто-напросто поваренная соль . Этот ингредиент обычно не вызывает опасений. Но соль упрекают в том, что в составе шампуней она может разрушать кератин- основной структурный материал волос.

В гелях для душа и в шампунях соль используется как загуститель в союзе с анионными ПАВ. В этом случае содержание соли не превышает 2-4%. При таком низком содержании соль не способна оказать негативного воздействия на волосы. К тому же, шампунь смывается водой.

Другое дело, когда речь идет о средствах, где соль играет роль активного вещества. Например, в шампунях, придающих объем — sodium chloride будет стоят в начале списка INCI. Вы заметите, что подобные шампуни делают волосы легкими и тонкими, сушат их. А также в структурирующих средствах для укладки волос (например, для пляжного эффекта), в которых содержание соли может достигать от 30% до 50% . Эти средства могут на самом деле иссушать волосы, особенно если после их нанесения выйти на солнце. При длительном использовании, средства, содержащие соль могут не только сделать волосы тусклыми, но и увеличить чувствительность кожи головы.

Итак, не так страшны некоторые ингредиенты, как это могло показаться. Некоторые абсолютно безвредны. Касательно других можно вспомнить слова незабвенного Парацельса, который говорил «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». При составлении формул косметических средств это правило тщательно соблюдается. Так что, как всегда, относитесь внимательно к тому, чем вы собираетесь попотчевать вашу кожу…

Источник: mlle-babette.com

Липиды в косметике-2. Полезный холестерин

Наряду с церамидами важной составляющей липидного барьера эпидермиса является холестерин.

С этим веществом связаны множественные отрицательные коннотации – «плохой холестерин», ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца…

Однако в составе липидов рогового слоя холестерин (а его там до 20%) как нельзя более уместен.

Определенная часть холестерина попадает в базальный слой эпидермиса с кровотоком, но значительное его количество синтезируется «специально». Поэтому колебания показателей холестерина в крови существенно не влияют на его содержание в эпидермисе.

Какова же роль холестерина в формировании липидного барьера нашей кожи?

Считается, что основная функция холестерина заключается в обеспечении определенной текучести и пластичности липидных слоёв. В противном случае как липидный матрикс кожи, так и роговой слой в целом были бы хрупкими.

Не будем забывать, что холестерин входит в состав плазматических мембран клеток эпидермиса (кератиноцитов).

Биосинтез холестерина включает несколько этапов, в суть которых мы углубляться не станем. Но отметим, что метаболизм ненасыщенных жирных кислот (в частности, олеиновой) играет здесь свою роль.

В случае нарушения липидного барьера, стремительно (в течение 30 минут) возрастает синтез холестерина. Это один из начальных этапов «залатывания» барьера. Позже, через 6-12 часов, подтягивается усиленный синтез церамидов.

Кстати, а как организм узнаёт, что барьер разрушен и нужно срочно принимать меры для его восстановления?

Читайте также:  Меню от повышенного холестерина и сахара в крови

Всё гениально, а значит просто. Считается, что сигналом служит изменение градиента кальция, а также других ионов в эпидермисе. В норме в зернистом слое эпидермиса концентрация кальция повышена. При нарушении барьера начинается активная потеря кожей воды – то самое, известное нам, обезвоживание. В результате кальций оказывается на поверхности рогового слоя, а в зернистом слое его количество уменьшается. Это и служит для организма сигналом S.O.S., который немедленно задействует нашу химическую лабораторию.

Что интересно, если извне ввести в кожу кальций с целью предотвращения его потери, восстановление барьера окажется заблокировано, т.к. будет отключена «охранная сигнализация» кожи. Вообще кальций выполняет такое большое количество функций, что трудно прогнозировать результаты и эффекты при использовании наружно любых его форм – и это надо иметь в виду при выборе косметики, а также ингредиентов для её изготовления .

С возрастом содержание всех липидов в роговом слое падает. Но наиболее выражен дефицит именно холестерина. Более того, в то время как в молодом возрасте нарушение липидного барьера вызывает резкое усиление синтеза холестерина, в пожилом возрасте этот процесс идет значительно менее активно. При этом наружное нанесение на кожу холестерина значительно улучшает у пожилых людей барьерные функции.

Кроме дефицита холестерина в увядающей коже значительно снижено содержание глицерина и компонентов натурального увлажняющего комплекса. Эти факторы играют значительную роль в патогенезе такого заболевания как сенильный ксероз.

Таким образом, борьба с холестерином – применительно к нашей коже – не должна принимать преувеличенные формы!

Третьим персонажем из числа основных представителей липидов рогового слоя являются свободные жирные кислоты – СЖК.

Их значение, помимо прочего, определяется тем, что СЖК – это единственный из трех основных составляющих липидов рогового слоя, способный к ионизации. Такая способность важна для формирования ламеллярной структуры липидного барьера.

С помощью газовой и жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией удалось установить, что в составе липидов рогового слоя превалируют насыщенные длинноцепочечные ЖК, причем наибольшая доля приходится на насыщенные СЖК с длиной цепи C18, С24 и С26.

Как и в случае холестерина, часть незаменимых ЖК (линолевая, гамма-линоленовая) поступают с пищей. Однако основной объем СЖК синтезируется в эпидермисе.

При нарушении липидного барьера усиление синтеза СЖК происходит практически так же стремительно, как и холестерина. При этом наружное нанесение СЖК позволяет устранить нарушения восстановления барьера.

Итак, какие средства для восстановления/сохранения липидного барьера предлагает нам косметология?

  • Это прежде всего окклюзивные ингредиенты.

В части липидов речь идет обычно о т.н. нефизиологических липидах. Наиболее известные из них парафин и вазелин. А также окклюзивные ингредиенты нелипидной природы – силиконы. В определенном смысле к нефизиологическим липидам можно отнести и такие любимые сегментом натуральной косметики вещества как пчелиный воск и ланолин.

Парафин, вазелин, силиконы не являются биологически активными. Но они способны физически заполнять межклеточное пространство рогового слоя, блокируя трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ) и электролитов. В результате происходит быстрое восстановление барьерных функций. Однако радоваться рано.

Восстановление получается неполным и незавершенным. Действие таких эмолентов длится примерно 6 часов. После этого надо снова накладывать на кожу «искусственный барьер».

Более того, использование таких липидов блокирует естественные процессы репарации. Именно эта их особенность является основным аргументом против их применения.

Парафин или вазелин (Mineral Oil, Paraffinum Liquidum, Petroleum) не подходят для постоянного использования.
Их можно применить в качестве кратковременного окклюзивного средства S.O.S. при резком нарушении барьерных функций и сильном обезвоживании. Но дальнейшие меры по восстановлению липидного барьера должны задействовать другие ингредиенты.

  • Но что же вместо парафина и силиконов?

Физиологические липиды – это липиды, присущие человеческому эпидермису: церамиды, о которых шла речь в предыдущем посте, холестерин и свободные жирные кислоты (СЖК).

Эти вещества биологически активны. Они проникают через роговой слой эпидермиса и достигают зернистого слоя. При этом происходит смешивание эндогенных (собственных) липидов с экзогенными (поступившими извне).

Важно только не забывать, что применяемые экзогенные липиды должны находиться в правильном соотношении друг с другом. Например, в случае атопического дерматита наилучший результат показала в экспериментах смесь церамидов, холестерина и СЖК в соотношении 3:1:1. А для увядающей кожи пожилых людей в такой смеси должен, напротив, преобладать холестерин.

Под какими названиями скрываются в косметике церамиды, я рассказала в предыдущем посте. А где взять холестерин?

В качестве источника холестерина могут выступать растительные фитостеролы/фитостерины. В списке ингредиентов они фигурируют под названием Phytosterols.

Обычно это смеси, в которые входят ситостерол, стигмастерол, кампестерол и др. Растительные стерины по своей структуре сходны с холестерином.

Другим источником стеринов, в том числе холестерина может служить ланолин – Lanolin.

Этот ингредиент не все любят за специфический запах, определенную аллергенную репутацию, а также животное происхождение. В косметике более широко применяется не фармацевтический ланолин, а его модифицированные варианты. Это этоксилированные или ацетилированные ланолины. Они лишены основных недостатков обычного ланолина, однако замечены в комедогенности. В натуральной косметике такие ланолины вы вряд ли найдете.

Наконец, источником стеринов могут выступать растительные масла с богатой неомыляемой фракцией. Например, любимый и оцененный многими по достоинству арган.

Источник: es-cosmetics.livejournal.com

Что нужно знать о холестерине

Наталья Гусева

Холестерин – важная часть человеческого организма, а не опасное вещество, от которого нужно спешно избавляться. Почему же тогда мы его боимся, а врачи поддерживают наши страхи? Давайте же поговорим об этом козле отпущения современной медицины, которым сегодня пугают пожилых, полных, курящих, малоподвижных и, кажется, вообще всех людей.

Сразу оговоримся – эта статья не расскажет вам об атеросклерозе, правильном уровне холестерина и не даст особых медицинских знаний. Эта статья о том, что холестерин – не дьявол во плоти, а просто химическое вещество, которого не нужно бояться, а нужно просто правильно и здорово питаться – и все будет хорошо. Если вы уже и так все знаете про питание, насыщенные и ненасыщенные жиры и все такое, можете дальше не читать.

Читайте также:  Дневная норма холестерина для человека

Что такое холестерин?

Холестерин – это органическое соединение, жирный спирт (в химическом смысле, разумеется, а не в бытовом, если такое вообще возможно), который вырабатывается печенью и – сюрприз! – содержится практически в каждой клетке человеческого организма. Да-да, некоторые почему-то считают, что холестерин – это зло, которое попадает к нам в организм исключительно с чем-то жирным и вредным, в то время как мы уже с рождения, можно сказать, полны холестерина.

Слово «холестерин» состоит из двух корней – «холе» (др.-греч. «желчь») и «стереос» (др.-греч. «твердый») – так было названо при открытии соединение, выделенное из желчных камней. В западных странах, кроме Германии и некоторых других, холестерин называют холестеролом (отражая таким образом его принадлежность к спиртам), но в русском языке сохранилось старое название.

Зачем нашему телу холестерин?

Холестерин содержится в оболочках – мембранах – клеток не только человека, но и всех эукариотов, т.е. существ, в клетках которых есть ядра. Он отвечает, по сути, за стабильность клетки, за сохранение ее формы, за то, чтобы она «не растекалась». Представляете, что будет, если холестерин исчезнет из организма? Он просто растает, разрушится.

Холестерин важен для метаболизма жирорастворимых витаминов, включая витамины А, D, Е и К, преобразует солнечный свет в витамин D.

Холестерин является необходимым исходным материалом, «кирпичиком» для построения многих гормонов, включая половые (женские эстроген и прогестерон и мужской тестостерон), кортизол, отвечающий за углеводный обмен, и некоторые другие.

Хороший и плохой холестерин

Итак, пятиминутка химии! Холестерин не растворим в воде. Человеческая кровь основана на воде. Из этих двух утверждений легко можно сделать вывод, что холестерин в чистом виде в крови не растворим, т.е. не может переноситься к органам и тканям. Но как-то же он попадает, куда надо! Дело в том, что для транспортировки холестерина в крови используются специальные молекулы – липопродеиды (ЛП). Эти молекулы состоят, как можно догадаться, из жира (липо-) и белка (-протеиды). Получается, что липопротеиды – это комплексы, в состав которых входит холестерин.

Липопротеидов существует три группы:

  • липопродеиды низкой плотности (ЛПНП);
  • липопродеиды высокой плотности (ЛПВП);
  • триглицериды.

Триглицериды нас сейчас не интересуют – это формы, в которых существуют большинство жиров как в пище, так и в организме, и в форме которых наш организм запасает энергию, которую мы получили с потребленной пищей (жирами или углеводами).

Чтобы разобраться с «плохим» и «хорошим» холестерином, нам нужны две других группы – ЛПНП и ЛПВП.

ЛПНП переносят холестерин из клеток печени к другим клеткам организма и именно он нарастает в сосудах в виде «бляшек». Последнее происходит в том случае, если переносится слишком много холестерина – больше, чем клетки могут использовать. Этот липопротеид может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, атеросклероза, если его в организме слишком много. Получается, что ЛПНП – тот самый «плохой холестерин».

ЛПВП же переносят холестерин от клеток обратно в печень, то есть выполняют обратную функцию. В печени, как основном фильтре организма, холестерин расщепляется и выводится из тела. Эта группа считается “хорошим холестерином”, т.к., по мнению некоторых специалистов, она способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, к тому же высокий показатель ЛПВП в целом характерен для здорового организма.

Причины повышенного уровня холестерина

Курение, лишний вес, переедание, сидячий образ жизни, а также употребление излишнего количества «вредных» углеводов (сахар, кондитерские изделия, белый хлеб, выпечка и т.п.) и «неправильных» жиров (гидрогенизированных и трансжиров), а также различные эндокринные нарушения и недостаточность выработки некоторых гормонов, повышают уровень «плохого» холестерина.

Какой уровень холестерина нормальный?

Содержание холестерина в крови человека может варьироваться от 3,6 ммоль/л до 7,8 ммоль/л. В России же принято измерять холестерин в мг/дл (миллиграммы на децилитр), и у нас норма содержания этого вещества – менее 200 мг/дл, а все, что выше 240 мг/дл, уже требует врачебного вмешательства и лечения.

Кто в группе риска?

Наиболее склонны к повышенному уровню холестерина в крови те, у кого есть или были близкие рожственники с сильными сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, перенесшие инсульт), а также пожилые люди, особенно мужчины, а также женщины с ранней менопаузой.

Как снизить уровень холестерина без лекарств?

Разумеется, все индивидуально, и если у вас уровень холестерина сильно повышен, то такое состояние нужно лечить у врача. Однако никто не мешает совмещать приятное с полезным, вкусным и безопасным. Помимо сокращения потребления продуктов с высоким содержанием холестерина (концентрации его в животной пище можно посмотреть, например, здесь), можно также есть пищу, которая в силу своего состава и природных особенностей, наоборот, помогает мягко снижать уровень холестерина. К этим продуктам относятся бобы эдамаме (и бобы вообще), зеленый чай, овсянка, орехи, авокадо, груши, помидоры, баклажаны и некоторые виды рыбы. Из этого набора можно приготовить отличный ужин с десертом – вкусный и полезный!

Оставить комментарий

Похожие записи

Как подобрать уход Martina Gebhardt

  • промо

Российский органик-продукт: теперь с QR-кодом?

Коронавирус спровоцировал взрывной рост продаж органик

Самое популярное

Про вред парабенов много шума. Даже канал НТВ в свое время показал очередную анатомию протеста, только про парабены. Вывод ф.

Сейчас читают

Пандемия COVID-19 спровоцировала взрывной рост продаж органических продуктов по всему миру*. Онлайн-ритейлеры, сетевые органи.

Источник: lookbio.ru